Giudizio su incordatura 4 nodi

Ciao a tutti, nel tentativo di riempire le giornate forzatamente lunghe, ho deciso di fare un video mentre incordo una delle mie racchette a scopo divulgativo per gli amici del mio circolo, giusto per allentare un po' le tensioni del brutto momento che stiamo vivendo.
Questo è il video:



e queste sono alcune foto del lavoro finito, sul quale mi piacerebbe avere un vostro giudizio:

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Grazie del vostro tempo ed un augurio a tutti di uscire quanto prima da questo incubo, ed un abbraccio forte a chi ne sta pagando il prezzo più di altri...

Io t'ho già messo il mio "pensiero" sotto il video.

Troppo tempo, niente feathering tra un'orizzontale e l'altra, niente equalizzazione alla fine delle verticali, niente raddrizzamento delle orizzontali durante e dopo il montaggio.
Buono per uso personale anche se sicuramente non preciso, ma lascerei perdere la divulgazione….

Luca e Mario, ciao e grazie dei vostri commenti, avrei alcune domande:

- Luca, nel tuo commento scrivi che "delle 35 corde messe in tensione meno della metà ha la tensione stabilita"; questo è dovuto ad un limite della macchina o a miei errori, e quali?

- Mario mi puoi spiegare cosa sono il feathering e l'equalizzazione delle verticali?

Il livello del mio tennis è assolutamente amatoriale, galleggio fra i quarta del mio circolo ed incordo solo le mie racchette e quelle di un paio di amici al mio livello.
Vorrei però migliorare ed arrivare ad ottenere la massima qualità nel lavoro che faccio, compatibilmente con i mezzi che ho a disposizione, non è facile apprendendo solo da youtube e tra i prossimi passi c'è sicuramente la volontà di fare un corso.
Sulla divulgazione, beh...forse ho detto qualche castroneria, come ho detto il video era rivolto agli amici del mio circolo, tra i quali l'ignoranza in materia è davvero alta ed ho cercato di limitarmi a nozioni basiche...se ne ho dette di troppo grosse tolgo l'audio dal video 

L''asta del bilancere spesso era un pò ballerina, che tu possa applicare la stessa identica tensione x tutte le corde è impossibile. Cosa che puoi avere da una lineare constant pull.

In ordine di effettuazione, l'equalizzazione è usare i pollicioni per distribuire in maniera uniforme la tensione su tutta la faccia dell'ovale. Utile applicando certi metodi di montaggio (specie se non abbastanza veloce o fatto con macchine intrinsecamente non precise come le manuali nel 4 nodi), abbastanza indifferente con altri.
Il feathering è muovere avanti ed indietro le corde orizzontali mentre si fanno scorrere per ridurre l'attrito da sfregamento e quel che ne consegue.

Eiffel59 ha scritto:

In ordine di effettuazione, l'equalizzazione è usare i pollicioni per distribuire in maniera uniforme la tensione su tutta la faccia dell'ovale. Utile applicando certi metodi di montaggio (specie se non abbastanza veloce o fatto con macchine intrinsecamente non precise come le manuali nel 4 nodi), abbastanza indifferente con altri.
Il feathering è muovere avanti ed indietro le corde orizzontali mentre si fanno scorrere per ridurre l'attrito da sfregamento e quel che ne consegue.

Ok, grazie mille, ne terrò conto le prossime volte.
Posso farti ancora qualche domanda?
1. Nel video si vede che, dopo aver messo in tensione una orizzontale, la muovo su e giù più volte con l'intento di aiutare una distribuzione più uniforme della tensione su tutto il tratto recuperando gli attriti che possono generarsi negli incroci, tanto che spesso il contrappeso si abbassa un po' e devo recuperare qualche scatto nel bloccaggio per riportarlo in orizzontale. E' una manovra corretta?

2. Come giudichi l'esecuzione dei nodi? Il nodo in alto delle orizzontali non l'ho fatto sulla 6a verticale come da schema Yonex ma sulla 3a orizzontale, mi ricordo di aver letto un tuo commento in proposito in cui dicevi che era consentito se non addirittura preferibile, me lo confermi?

3. In un video di Parnell ho visto che quando completa le verticali passa prima l'ottava e poi la settima, sovratensionando entrambe ed annodando sulla sesta dopo aver bloccato la corda facendoci un loop attorno, da dei vantaggi e si quali? Il video è questo: 

 

Ciao e ancora grazie per i tuoi consigli 

1) Non è la stessa cosa del feathering e con una manuale, come hai potuto tu stesso constatare, produca scompensi che portano ad una perdita di tensione. Recuperare ritensionando, sia pur parzialmente, non è sempre buona cosa; su determinati modelli di corda, indipendentemente dal tipo, può comportare un sovratensionamento (ed ulteriore mancanza di uniformità del piatto).

2) Agli stage del Team Yonex lo schema è dato come accettato nelle incordature full ed addirittura consigliato e preferibile in quelle ibride.

3) Parnell è un ottimo incordatore anche se ha il vizio di dare il proprio nome a soluzioni che esistevano prima che le "inventasse".
Usare il "loop" per accorciare la distanza tra ultima corda e foro del nodo quando non è quello a fianco -e conseguentemente ridurre/annullare una possibile perdita di tensione- è cosa che si faceva già 35 anni fa con i primi telai in grafite.
Funziona meglio quando il nodo è in basso.
Per l'altro "movimento", il bloccaggio della corda prima del nodo, personalmente evito di farlo con i monofilamenti.

Ciao e grazie
Vi propongo il video della seconda racchetta, sempre stessa corda e stessa tensione, ho provato ad essere un po' più veloce ed a mettere in pratica i suggerimenti ricevuti...



Di seguito alcune foto del risultato finale:

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C'è un particolare che mi incuriosisce e mi piacerebbe sentire un opinione competente.
Tu prima apri la pinza e poi la sblocchi in basso, lo faccio anch'io, questo perché facendo il contrario ho notato che la corda spesso subisce un piccolo strappetto.
Però chi mi ha insegnato ad incordare più professionalmente, e agli esami mi ha considerato errore grave, sostiene che prima va sbloccata in basso e poi va aperta la pinza.
Qual è la soluzione migliore ?

La seconda che hai scritto è corretta. Anche se la corda si muove un po' è comunque un movimento dovuto al movimento della base e la corda, ancora pinzata) non ha attriti con la parte diamantata della pinza. Se fai il contrario, nel momento in cui apri le pinze, potresti avere questo problema rovinando la corda specialmente se è un multi o budello.

E' satto 

Peraltro, nelle macchine in cui le pinze sono a blocco elettromagnetico, la scelta è stata fatta proprio per quella ragione.

Paolo, due rimbrotti ed un appunto: il feathering non va fatto "quando ti ricordi", ma sempre, ed il raddrizzamento durante e dopo con l'attrezzo adeguato -un obbligo- non sai proprio cos'è; il passaggio dellle orizzontali in "pushing" (spinta) mi sembra che ti crei più difficoltà che altro, forse dovresti provare col "pulling", ovvero tirare le corde che devi far passare anzichè spingerle.

Per finire, se all'esame ti vedono cercare di recuperare quanto perso con la pinza non bloccata (penultima verticale lato dx) anzichè ritrazionarla in toto dopo aver riportato la pinza sulla corda precedente per te c'è il plotone di esecuzione...

Eiffel59 ha scritto:

Paolo, due rimbrotti ed un appunto: il feathering non va fatto "quando ti ricordi", ma sempre, ed il raddrizzamento durante e dopo con l'attrezzo adeguato -un obbligo- non sai proprio cos'è; il passaggio dellle orizzontali in "pushing" (spinta) mi sembra che ti crei più difficoltà che altro, forse dovresti provare col "pulling", ovvero tirare le corde che devi far passare anzichè spingerle.

Sul feathering hai ragione, ci devo lavorare e farlo diventare metodo, sul raddrizzamento delle orizzontali faccio fatica...Parli di un attrezzo adeguato per il raddrizzamento post lavoro, qual'è? è quella specie di punteruolo che si infila tra le corde? come si chiama e dove lo trovo?

Per finire, se all'esame ti vedono cercare di recuperare quanto perso con la pinza non bloccata (penultima verticale lato dx) anzichè ritrazionarla in toto dopo aver riportato la pinza sulla corda precedente per te c'è il plotone di esecuzione... 

Raddrizzacorde, o setting off awl, visto che l'operazione si chiama appunto "setting off", e lo hanno quasi tutti, normalmente anche noi.
Io ne ho quattro, un paio dei vecchi babol in legno degli anni '70 (i migliori e quelli che uso più spesso), un Babolat penultimo modello (quello blu) ed il Kimony, buono per i 18x20 "oldstyle" a trama stretta.
Io li ho avuti direttamente dai fornitori nei tornei (tranne il Kimony che mi è stato regalato da un collega), ma normalmente gli online specializzati per incordatori come Stringers'World ne hanno a iosa...oltretutto, ottimi per (ricordarsi di) fare il feathering. 

Io avevo un yonex precision che mi hanno fregato, e per sostituirlo ne ho fatto io uno partendo da un punteruolo con manico di legno, col legno vado meglio

Eiffel59 ha scritto:

Raddrizzacorde, o setting off awl, visto che l'operazione si chiama appunto "setting off", e lo hanno quasi tutti, normalmente anche noi.
Io ne ho quattro, un paio dei vecchi babol in legno degli anni '70 (i migliori e quelli che uso più spesso), un Babolat penultimo modello (quello blu) ed il Kimony, buono per i 18x20 "oldstyle" a trama stretta.
Io li ho avuti direttamente dai fornitori nei tornei (tranne il Kimony che mi è stato regalato da un collega), ma normalmente gli online specializzati per incordatori come Stringers'World ne hanno a iosa...oltretutto, ottimi per (ricordarsi di) fare il feathering. 

Grazie Mario, se ho capito bene ti riferisci a questo oggetto:



e non a questo:

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Però non mi è chiara una cosa: al variare dei pattern e delle racchette le corde si infittiscono verso il centro e si diradano verso i bordi, in pratica tra le corde si formano dei rettangoli di dimensioni variabili a seconda della zona. L'utilizzo di questo oggetto non crea problemi?

Il secondo è per raddrizzare rapidamente le corde in gioco.
Più precisamente, la zona centrale.

Eiffel59 ha scritto:

E' satto 

Peraltro, nelle macchine in cui le pinze sono a blocco elettromagnetico, la scelta è stata fatta proprio per quella ragione.

Paolo, due rimbrotti ed un appunto: il feathering non va fatto "quando ti ricordi", ma sempre, ed il raddrizzamento durante e dopo con l'attrezzo adeguato -un obbligo- non sai proprio cos'è; il passaggio dellle orizzontali in "pushing" (spinta) mi sembra che ti crei più difficoltà che altro, forse dovresti provare col "pulling", ovvero tirare le corde che devi far passare anzichè spingerle.

Per finire, se all'esame ti vedono cercare di recuperare quanto perso con la pinza non bloccata (penultima verticale lato dx) anzichè ritrazionarla in toto dopo aver riportato la pinza sulla corda precedente per te c'è il plotone di esecuzione...

Il movimento della base quando si rilascia è il draw back? oppure è il movimento della parte superiore? (dentatura) in quale caso si perde tensione?

Aveva già spiegato bene [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Forever, comunque si perde tensione quando la pinzatura non è sufficientemente vicina al telaio -senza esagerare- ed il differenziale non è recuperato col movimento del nodo  (che non è solo "fare un groppo" ).

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Quando finite le verticali vai a pizzicarle...le 4-6 centrali ti sembrano tese uguali alle altre?

nw-t ha scritto:

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Quando finite le verticali vai a pizzicarle...le 4-6 centrali ti sembrano tese uguali alle altre?

Ahi, sembra una domanda a trabocchetto...
No, risentendole sembrano tutte "stonate", mediamente le corde del lato dx mi sembrano più tese di quelle del lato sinistro, tranne le due centrali dove è quella di sinistra più tesa
Sicuramente c'è una differenza di tensione, non so giudicare se sia molta o poca, né se la tensione andrà ad omogeneizzarsi dopo i primi colpi...
In generale però non dovrebbero suonare tutte uguale, data la differente lunghezza, giusto? Io cerco di sentire se suonano uguali le corde simmetriche (in questo caso non lo erano tranne, forse, 2 o 3 coppie)

Prossima incordatura prova a trazionare insieme le 2 centrali d'inizio x poi ritrazionarle singolarmente. X la tensione persa con i primi colpi farà perdere tensione alle altre corde accanto.

nw-t ha scritto:

Prossima incordatura prova a trazionare insieme le 2 centrali d'inizio x poi ritrazionarle singolarmente. X la tensione persa con i primi colpi farà perdere tensione alle altre corde accanto.

Quando provo a tensionare insieme le due centrali mi capita spesso che le corde scappano dal sistema di bloccaggio; in genere preferisco mettere la starting clamp a mantenere una delle due ed applico una tensione sufficiente a bloccare la corda con la pinza senza che questa scenda, come si vede in questo video:



Che ne pensi?

L'autore del video (Mr10sStringer) descrive anche il metodo Yusuki in un altro video e fa anche delle misure con un dinamometro digitale:
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Poi le devi bloccare con le pinze e su quella del lato che non inizi pure la starting clamp come extra fermo...ricordati se la corda ti scivola anche solo 2 mm minimo perdi 2 kg

Eiffel59 ha scritto:

Aveva già spiegato bene [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Forever, comunque si perde tensione quando la pinzatura non è sufficientemente vicina al telaio -senza esagerare- ed il differenziale non è recuperato col movimento del nodo  (che non è solo "fare un groppo" ).

Ok, allora.... è corretto "sganciare" prima la parte inferiore (base) e poi la dentatura delle pinze, in quanto è meglio un leggero slittamento della base (anche se non dovrebbe esserci) che uno della pinza stessa (ciò potrebbe rovinare la corda)... 
Quello che non capisco è se il cosidetto draw back che da quello che ho capito io sarebbe il movimento (sussulto) della dentatura della pinza senza che questa faccia slittare la corda, e  in particolare se questo faccia perdere tensione o meno..... 
Credo che un minimo di draw back sia una cosa normale in molte (o tutte) le macchine incordatrici....
spero di essermi spiegato bene.........